Bien choisir une barre de son

Avant l’achat, il faut se poser la bonne question :
quelle performance attendez-vous de la barre de son ?

Souhaitez-vous juste améliorer le son de votre TV ou souhaitez-vous une solution de substitution à un home-cinéma trop encombrant ?

Ces deux catégories impliquent des technologies totalement différentes. La connectique, le traitement du signal audio ainsi que la conception interne et du nombre de haut-parleurs auront par conséquent un impact sur prix de l’équipement.

La première n’étant qu’un équipement stéréo avec plus ou moins de fonctions (équaliseur, BT, USB…).

La deuxième catégorie de barre de son doit être capable de remplacer un home-cinéma par le traitement des différents formats audio. Elle doit être capable de reproduire, par la présence de haut-parleurs multiples, des signaux 5.1 et même 7.1 pour une qualité de son plus immersive.

Quelque soit le type de barre de son envisagée, il faudra obligatoirement porter son attention aux connectiques de son matériel et de celui que l’on va acquérir pour être sur de la compatibilité lors du branchement. N’oubliez pas non plus que vous pourriez compléter votre installation ultérieurement par un autre équipement tel une box tv, fire stick, lecteur blu-ray, un caisson de basse voir même un home cinéma.

Barre de son stéréo 2.0

Le son stéréo qui vient de devant, créé une bulle d’écoute plus forte près de la source avec l’effet qu’il n’y a rien derrière. On peut trouver quelques fonctions simulant un effet 3D mais le résultat n’est généralement pas très probant. Ce genre d’effets « synthétiques » ont plus tendance à rajouter de l’écho sans vraiment donner une réelle dimension.

Il ne faut pas tomber dans le piège de la bonne affaire, une grande barre à tout petit prix. De manière générale il faut se méfier du trop beau pour être vrai. Soyez très vigilent sur les connectiques pour la compatibilité puis sur les fonctionnalités pour un minimum de confort d’écoute et d’utilisation.

Pour « oublier » votre barre, il faudra au minimum une connexion HDMI et si possible avec la fonction ARC ou une connexion optique.
La barre s’allumera automatiquement en même temps que la TV.

Pour une amélioration de la qualité d’écoute de la TV une barre stéréo dans les 80€ (Ondine II) avec HDMI/ARC, optique, Auxiliaire (jack 3.5mm), USB et Bluetooth 5.0 fera parfaitement l’affaire (choix pour mon installation en complément de mon HC).

Les caissons de basse 

Grâce au traitement numérique et à l’utilisation de système bass-reflex le caisson de basse est superflu en utilisation quotidienne de la TV. Les constructeurs de barre de son ont même tendance à « booster » les basses ce qui donne un son déjà bien grave, voir trop, au détriment des aigus.

Cela peut même être trompeur, certains constructeurs mettent en avant la puissance pour impressionner mais il vaut mieux une barre seule de 120W qu’une barre de même puissance avec caisson.

La barre seule vous offrira la pleine puissance tandis que la barre avec le caisson est une addition des puissances par exemple : 80W pour la barre et 40W pour le caisson ce qui sera plus près d’une puissance de 80W à l’écoute que de 120W.

Je ne peux que vous conseiller de lire les avis des autres utilisateurs pour vous donner une idée. Attention aux écoutes en magasin, les vendeurs sont des vendeurs et les musiques sont sélectionnées. De plus l’acoustique du magasin ne sera en aucun cas identique à votre logement.

Pour ceux qui aiment les basses sans avoir de place, certains modèles proposent un « caisson de basse intégré » par l’ajout d’un HP supplémentaire, généralement plus gros, dédié au grave. La grosseur de la barre s’en trouve nettement augmenté avec un poids supplémentaire. Les avis sont assez mitigés sur l’efficacité réel de cette basse intégré. Attention au calcul de la puissance et surtout du type d’installation que vous envisagez. Les barres avec caisson intégré sont généralement prévue pour être posée sur le meuble.

La puissance 

Ne tombez pas dans le piège des étiquettes trompe l’œil ou devrais-je dire trompe oreilles.

Sachez qu’à puissance RMS égale, le rendement ou « sensitivity » équivaux au % de la restitution du son en dB (donc pas plus de 100dB). Une enceinte de 80W avec un rendement de 92dB sera beaucoup plus puissante qu’une de 120W et au rendement de 85dB.

Ne pas confondre avec le volume sonore maximum (le fait de faire du bruit) noté lui aussi en dB et très souvent au-dessus de 100dB.

Chaque constructeur indique la puissance de leur équipement selon leur propre choix, celui qui incitera l’achat principalement. C’est pourquoi vous trouverez des « Peak Power » ou « Puissance Maximale » et pour les plus professionnels la puissance d’amplification recommandée.
La puissance max indique la puissance maximum que l’équipement peut supporter sur un court instant, puissance de crète, ce n’est pas la puissance de restitution RMS.
Lorsque c’est la puissance d’amplification recommandée qui est indiquée, le constructeur préconise une puissance minimum que doit pouvoir fournir l’ampli pour profiter pleinement des capacités des enceintes.

C’est selon le goût de chacun mais n’oubliez pas qui peut le plus peut le moins. On peut prendre comme base qu’en dessous de 50W on s’oriente pour une utilisation type bureautique ou pour une chambre, jusqu’à 80W pour un petit salon de moins de 30m² et 100 à 120W pour une pièce jusqu’à 50m². Pour les plus grandes surfaces il faudra s’orienter sur des modèles plus marginaux.

Barre de son « home cinéma »

On entre ici dans une catégorie hors norme puisque la barre de son à elle seule doit être capable de remplacer un système 5.1  ou 7.1 ou encore Atmos.

Plusieurs haut-parleurs se répartissent les effets sonore, les plus inclinés ayant pour but de faire rebondir le son au plafond ou sur les murs latéraux afin de créer une bulle sonore venant de tous les côtés de l’auditeur.

Attention à la configuration de votre intérieur, le résultat sera en fonction de votre agencement. Si l’un des murs latéraux comporte une fenêtre ou une baie vitrée le son ne sera pas réfléchi à l’identique d’un mur plein à l’opposé.

Ici les caractéristiques vont de pair avec le budget. Plus vous souhaitez avoir de compatibilité avec les formats audio THX, DTS X, True HD, Dolby Atmos…, plus vous souhaitez avoir des connexions multiples HDMI IN/OUT + ARC, optique, LAN, wifi, plus le coût sera conséquent.

Définissez exactement vos besoins en type de connexion, les formats souhaités et l’ambiance cherché. Même si certaines barres peuvent s’en passer, le caisson de basse est à mon avis obligatoire, pour un rendu extrême des films d’actions, et remplacer un home-cinéma encombrant.

Méfiez-vous des satellites sans fils détachables de la barre de son. Souvent présentés comme de merveilleux HP surround, l’avis des utilisateurs est très souvent bien loin des qualités vantées par les constructeurs. Batteries et son de mauvaise qualités sans parler de la perte de synchro avec la barre obligeant de l’éteindre et de la rallumer pour récupérer les satellites. 

Dans cette catégorie, vous trouverez de très honorables barre entre 200 et 400€. Pour ceux qui aime la nouvelle technologie il faudra compter entre 500 et 1500€, l’étendue de la plage étant souvent lié à la marque. Au delà de 1500€ les subtilités d’écoute du matériel s’adresse à un public averti ayant un environnement conçu pour en profiter pleinement.

Attention le prix n’est pas gage de résultat. Prenez le temps de lire les avis, vous serez surpris de voir qu’un modèle à 800€ peut être bien meilleur que son voisin à 1500€. 

De même que le choix de l’utilisation,
le temps de la réflexion est venu pour choisir l’emplacement de la barre.

Posée sur le meuble

C’est l’emplacement le plus simple qui ne demande rien de particulier.

Posée sur le même support que la TV cela facilite les branchements.

Eh oui n’oubliez pas que sur les belles photos de présentation les fils sont très souvent invisibles.

Ici la TV est fixée au mur, il n’y a pas de problème possible avec le pied de la TV. Ce n’est pas forcément le cas lorsque celle-ci est posée elle aussi sur le meuble.

Fixation murale

Veillez à ce que le modèle sélectionné soit compatible pour une fixation murale.

Dans le cas contraire il sera nécessaire de se procurer un système de support pour votre barre.

Attention au type de mur sur lequel vous envisagez de faire l’installation, particulièrement pour le câblage.

Attention, dans ce mode, la barre n’est pas « mobile » ce qui rendra les connectiques en sortie arrière inaccessibles une fois mise en place.

L’idéal serait les connexions pour la TV (HDMI/Optique) à l’arrière tandis que les connexion auxiliaires (USB/Jack) sur le coté ou en façade pour une utilisation occasionnelle en toute simplicité.

Une préparation du câblage « invisible » sera aussi nécessaire par l’ajout d’une goulotte sur le mur ou idéalement de faire passer les câbles dans la cloison.

Suspendue

C’est la fixation nécessaire lorsque la TV est sur un support murale articulé.

Dans cette configuration, les haut-parleurs internes des TV ne peuvent pas avoir un bon rendu. Ils ont été conçus pour une TV posée sur un meuble ou fixée au mur. N’ayant aucun support pour orienter le son, la qualité s’en trouve réduite avec un son diffus sans netteté.

Dans ce cas un système audio additionnel, tel qu’une barre de son, est quasi indispensable.

Attention, avant le montage vérifiez que votre installation acceptera le poids supplémentaire de la barre et du support.

Fixée sous l’écran, la barre devenue solidaire suivra les mouvements de la TV et l’orientation du son sera toujours optimale.

Pour se faire deux types de supports existent selon la présence ou non d’emplacement de fixation murale sur la barre de son.

Le câblage

Quel que soit votre installation, l’utopie des années 90 du « tout sans fil » reste dans les rêves de ceux qui se lancent dans cette aventure. Il faut prendre en compte les câbles comme un élément à pars entière dans votre installation se transformant parfois en un élément de meuble dans certain cas.

Plus vous aurez d’éléments, plus le « cable management » sera compliqué.

La mise en service ne pose pas de soucis en général, on branche et on passe les câbles au mieux. C’est lorsque vous avez besoin de déplacer un élément que cela se complique et devient vite cauchemardesque la preuve en image :

Un seul chemin de câble n’était finalement pas suffisant !

Une erreur à ne pas reproduire, vouloir trop bien faire en attachant les câbles. Déplacer un élément était devenu impossible tout comme tirer sur un fil. Laissez le plus de « mou » possible derrière l’élément, cela permettra de modifier la connectique facilement.

Le mieux étant de « poser » les câbles dans le chemin et d’utiliser du velcro pour en maintenir certains en place. La moindre intervention dans les câbles en sera facilitée c’est garantie.

Cette installation qui génère autant de câbles ne sera pas forcément votre punition, tout dépendra de votre configuration.
En voici un petit résumé en schéma :

J’aime avoir une inter connectabilité des éléments pour utiliser un équipement selon l’humeur du moment. Cela rajoute des éléments spécifiques non indispensables, multipliant les alimentations et les câbles de connexions.

Ici seul les « entrées » audio et vidéo sont représentées, rajouter un switch réseau, les sorties audio 5.2.2 et les 4 HIFI, sans oublier TOUS LES TRANSFOS et alimentations.

Dernier conseil, faites des schémas de votre installation pour éviter de vous arracher les cheveux 6 mois ou 1 an plus tard en cherchant comment vous aviez branché tel ou tel élément sans devoir tout démonter.

Depuis l’écriture de cette article, mon installation a changée à plusieurs reprises au fil des remplacements d’éléments, et donc du câblage. Ce schéma m’a grandement facilité ces évolutions.

Jugez par vous même